Austausch des MightyBoard-Lüfters

Da der kleine 40mm Lüfter am MightyBoard verhältnismäßig laut sein soll, habe ich ihn gleichmal vorsorglich gegen einen 120mm Slim-Silence-Lüfter ausgetauscht.

Da der Lüfter aber zu groß ist, um innerhalb der MightyBoard-Abdeckung verbaut zu werden, hab ich mir aus 5mm Sperrholz ein Zwischenstück für die Montage angefertigt. Nun schleift der Rotor nicht mehr am Holz der Abdeckung

ACHTUNG: Der neue Lüfter wird mit 12V betrieben (das Bordnetz liefert aber 24V). Deswegen habe ich einfach einen Spannungsregler zwischen MightyBoard und Lüfter gelötet.

Einbau von Modifikationen

Durch Anregungen von einigen Posts in der Facebook-Gruppe hab ich mir noch einige Modifikationen für meinen 3D-Drucker zugelegt.

• Kabelkette für die Z-Achse
• verbesserte Extruderplatte und PTFE-Schläuche zur Filemanet-Führung
• Halterung für einen zusätzlichen Filamentkühler
• neue Springloader

Einbau von Y-Achsen-Stabilisierungen

Da die Y-Achsen etwas verbogen waren bzw. sich etwas durchbogen, habe ich mir neue Achslager besorgt. Für den Einbau der neuen Halterungen, musste der Drucker auf die Seite gelegt und das gegenüber liegende Seitenteil demontiert werden. Als nächstes wurden die Riehmen gelöst, Die Achsen ausgebaut, die Pullys abgezogen und die Achslager "aufgefädelt". Als die Lager montiert waren ging es revers an den Zusammenbau der Pullys, Riehmen und dem Seitenteil.

Vorne Links

Vorne Rechts

Hinten Links

Hinten Rechts

Bohrschablone Links

Bohrschablone Rechts

Zusätzlich besorgte ich mir noch passenden Bohrschablonen. Die kann ich für die Montage der neuen Lager nur empfehlen, da die Löcher dann auch wirklich an den passenden Stellen gesetzt werden.

Tuningteile

• 100K NTC Thermistor
• Höhenverstellbare Standfüße
• Vierkantmuttern
• Sicherungshalter mit Schraubverschlußkappe 
• Satz passender Feinsicherungungen 
• Leiser 120mm Slim Lüfter zur Kühlung der Steuerplatine
• Spannungsregler 1,5A positiv, TO-220
• Y-Achsen Antriebswellenlagerung inkl. passender Schablonen
• Kabelkette
• zusätzlicher Filamentkühler
• Extruderplatte
• Springloader
• 120mm Slim-Silence-Lüfter
• Spannungsregler
• DC-DC Step-Down Schaltregler
• Rändelmuttern
• Federfüße
• Filamentführung Druckerrückseite  
• PTFE-Schlauch
• Spacer 

 Hier findet ihr viele gute Tuningteile zum Selberdrucken.

Austausch der mitgelieferten Standfüße

Da die mitgelieferten "Standfüße" eher Kantenschoner waren, habe ich sie gegen verstellbare aus ABS ausgetauscht. Da ich mit meinem MK8 noch nicht, und schon gar kein ABS, drucken kann, habe ich mir diese Teile über Ebay besorgt.

Einbau von zusätzlichen Sicherungen

Durch eine Anregung in der Facebook-Gruppe CTC 3D-Drucker - Diskussion&Support
habe ich mich entschlossen einige der Leitungen mit zusätzlichen Sicherungen zu versehen. Unter anderem das Heizbett, sämtliche Lüfter, die Beleuchtung und die Extruder. Dafür habe ich mir solche Sicherungshalter mit Schraubverschlußkappe und einen Satz verschiedener Feinsicherungen besorgt.
Da in der Abdeckung des MightyBoards schon die passenden Löcher vorhanden waren, wurden diese auch gleich mal genutzt



Für 

• das Heizbett werden 8A,
• die Extruder 2A,
• die Extruder- und der Objektlüfter 0,2A,
• der Gehäuselüfter 0,5A und
• die Beleuchtung mit A abgesichert. 

Das sollte reichen um Schäden durch etwaige Kurzschlüsse auszuschließen

Austausch der Aluplatte und des Druckbettes

Im Anschluss habe ich die verbaute Aluplatte gegen eine neue, besser nivillierte Platte ausgetauscht. Da das Druckbett jetzt auch nicht so der Renner war, musste dieses leider einem filaprint von FilaFarm weichen.
Da die neue Platte doppelt so dick wie die Alte war, muss der Stopper der Z-Achse auch etwas angepasst werden. Ich habe einfach einen Spacer aus PLA gedruckt und einfach auf den Rahmen des Druckbettschlittens gesteckt. Jetzt stoppt die Z-Achse früher und die Düsen kratzen nicht mehr über das Druckbett.

Hier mal ein Vergleich der alten und neuen Platte.

Oben: alte Alu-Platte; Unten: Neue Alu-Platte

Das Filaprint:

Bevor das Filaprint aufgebracht wird ist es empfehlenswert die Alu-Platte vorher mir Aceton zu reinigen, um Fett, Staub und sonstige Verunreinigungen zu entfernen. Ich ahbe Zum Aufkleben des Filaprint einfach eine Seite etwa 3cm vom Papier auf der Rückseite abgezogen (legt die Klebefläche frei), vorsichtig mit Hilfe eines Mikrofaser-Handtuchs auf die Platte gedrückt, das Papier dann immer Stück für Stück abgezogen und weiter angedrückt.

Filaprint nach dem Aufbringen auf die Alu-Platte

Z-Achsen-Schlitten vor der Anpassung

Der aufgesteckte Spacer

Austausch des Temperaturfühlers

Als nächstes folgte der Austausch des verlöteten Temperaturfühlers auf dem Heizbett.

Der ursprünglich verbaute NTC

Da dieser leider falsche Temperaturwerte ermittelt hat, wurde er gegen ein 100K NTC in SMD-Bauweise ausgetauscht.

Der neue 100K NTC in SMD-Bauweise

Sorry für die schlechte Bildqualität, aber das Ding ist so winzig, dass der Zoom der Kamera da nicht mehr hinterher kommt.

Eine genaue Anleitung findet ihr hier

Austausch von Sechskantmuttern gegen Vierkantmuttern

Als erstes habe ich alle Sechskantmutter, welche in den T-Nuten saßen, gegen flache Vierkantmuttern ausgetauscht.

Links: Alte Sechskantmutter; Recht: Neue Vierkantmutter

Neuer 3D Drucker - CTC MK8

Heute kam endlich mein neuer 3D Drucker MK8 von CTC an. nach einigen Recherchen hab ich mich dann doch für diesen und nicht den Creator von Dremel entschieden.

Bevor man jedoch mit dem drucken von verschiedenen elementen anfangen kann, sollte noch einiges am Drucker ausgetauscht bzw. verbessert werden. Bei einem Kaufpreis von rd. 400€ (via Ebay) sollte man aber noch mit rd. 150-200€ für etwaige änderungen bedenken. Eine große Hilfe bei Umbau war bzw. ist die Seite von Andreas Neumann. Eine gute seite mit einer Liste von getesteten und für gut befundene Tuningteile für den CTC ist die 3D Druck Community.

Schritte:

1. Austausch der Sechskantmuttern 
2. Austausch des Temperaturfühlers 
3. Austausch der Alu- und Druckplatte
4. Einbau von zusätzlichen Sicherungen
5. Austausch der mitgelieferten Standfüße
6. Einbau von Y-Achsen-Stabilisierung
7. Einbau von Modifikationen
8. Austausch des MightyBoard-Lüfters
9. Einrichtung von OctopI auf einem Raspberry Pi B2
10. Einbau von Springloadern 
11. Austausch der Flügelmuttern  

Hier findet ihr auch noch eine kleine Übersicht über alle verwendeten Tunimng-Teile mit den passenden Webshops-Links

Maker-Projekt: Resteverwertung eines Bildschirm aus einem alten Laptop

So nun bin ich auch  mal wieder dazu gekommen ein kleines Projekt (durch einen Anreiz von Youtube) zu verwirklichen. Da bei mir noch so einige alte Computerteile rumlagen, u.a. zwei Laptops die defekt waren, hab ich mich dazu entschlossen einen der Laptop mal zu zerlegen und den Bildschirm für meine Rasperry Pi/Arduino-Projekte einer neuen Bestimmung zuzuführen.

Als Inverter-Ersatz habe ich mir ein Inverter-Kit bei Ebay bestellt. Ging eigentlich recht schnell. Kurz den Verkäufer unter Angabe der LCD-Daten......und schwupps war das teil innerhalb einer Woche da. Für die Daten musste der LCD komplett ausgebaut werden, da der Aufkleber mit der Modelbezeichnung dort auf der Rückseite zu finden war. Das Inverter-Kit gibt es mit verschiedenen Anschlüßen. Ich hab das Kit mit DVI/HDMI/VGA und Soundausgabe genommen.

Als Seitenteile hab ich 16mm MDF und für den Boden 22mm MDF verwendet. Der Bildschirm ist in einer 5mm tiefen und 6mm breiten Nut eingefasst.

HiTech-Terrarium....."Ausbruchsschutz"

Heute hab ich mal wieder ein wenig Muße gefunden und mich um einen Fortschritt in meinem Prototypen-Projekt bemüht. Da ich vor einer Wochen mir einen Öl-Glasschneider zugelegt habe und auch schon einige Glasscheiben "verunstaltet" habe, habe ich mir einen Versuch erlaubt zwei Glasscheiben für die Front zuzuschneiden. Und ich muss sagen, dies ist mir auch ganz gut gelungen. Aber seht selbst:

 

P.S.: Die Scheiben werden selbstverständlich noch auf Hochglanz poliert ;-D

Austausch der Fassungen

Nachdem ich vor einigen Tagen mit meinem Bekannten Oli, der wesentlich mehr Ahnung von Terraristik hat als ich (oder "wie ich"??) gesprochen habe, habe ich mich entschlossen alle Plastik-Lampenfassungen der HeatSpots gegen jene aus Metall auszutauschen. Des Weiteren stellte mein Bekannter fest, dass ich keine UV-Lampen in den Terrarien habe. Obwohl meine Leopardgeckos Nacht- bzw. Dämmerungsaktiv sind, benötigen sie doch eine wenig UV-Licht. Also erst mal ab zu Conrad Electronic und Shopping :-D.....Ende vom Lied 6 Neue Fassungen aus Metall und 6 aus widerstandsfähigerem Plastik. Plus zusätzlich passenden 12 Gewinderöhrchen zur Kabeldurchführung und Montage. Angeblich halten die bis zu 1.000 V aus....lässt ja hoffen. Heute morgen hab ich mich dann mal an den provisorischen Einbau bzw. Austausch der Fassungen gewagt. Hätte ich mal vor dem Shopping genau hingesehen, dann wären mir 4 von 6 Metall-Fassungen erspart geblieben. Naja, hab ich wenigstens welche auf Lager für kommende Terrarien. Bis jetzt hab ich erst 1 Terrarium komplett verkabelt (HeatSpot und Fassung für UV-Lampe zusammengeklemmt), da mir die Wago-Klemmen ausgegangen sind. Aus diesem Grund habe ich erst einmal bei den restlichen 5 Terarrien die entsprechenden Fassungen ausgetauscht und die neuen für die UV-Lampen installiert, da diese noch nicht vorhanden waren.

Metall-Fassung für den HeatSpot

Plastik-Fassung für die UV-Lampen

Damit Ihr es Euch besser vorstellen könnt: Hier das Ergebenis in einem fertigen Terrarium

HiTech-Etarrarium....Ziel-Gerade

Gestern gings mal wieder aus Langeweile und daraus resultierend reichlich freier Zeit (da Dienstfrei 3 Tage) an die Endgestaltung der Rückwand. Da ich vor einiger Zeit von einem Freund 2 Spraydosen Buntlack (Schokoladen-Braun und Moos-Grün vom Baumarkt mit dem Biber....wieder) geschenkt bekommen habe, habe ich diese zur Lackierung der Rückwand genutzt. Leider habe ich ziwschen den einzelnen Gipsschichten immer wieder lackiert um zu sehen wo ich noch gipsen muss bei der nächsten Schicht, war die braune Farbe auch bald leer. Also durfte ich dann doch nochmals zum Baumarkt meines Vetrauens fahren und zwei neue Spraydosen kaufen. Gesagt, Gestan. Wieder zu Hause gings dann an die Endlackierung. Achja, eine Dose Himmel-Blau lag "zufälligerweise" auch noch mit im Korb :-D. Aber seht selbst. Hier das Endergebnis meiner Lackier-Session - Bin immernoch benebelt:

Kleiner Versuch einer gestalterischen Färbung

P.S.: Hier mal die fertige Kabelzufuhr für die Temperatur-Sensoren mit deren Hilfe sich das Terrarium per Computer bzw. Apple iPad steuern lassen soll

Kobel, die Zweite

Da ich das Kobel-Projekt ja nun schon über ein Halbes Jahr vor mir hergeschoben haben, bin ich gestern endlich FERTIG geworden. Nachdem ich den Kobel (oder muss es "das" oder sogar "den") probeweise zusammengebaut habe, gings wieder ans demontieren und lackieren.

Da man vom lackierten Holz eh nicht viel erkennt und der interessierte Leser wissen sollte wie das aussieht, hab ich mal davon keine Bilder gemacht.
Doch bevor ich lacken konnte gings nochmal ein klein wenig ans fräsen. Dazu brauchte ich mal wieder meinen selbstgebauten "Frästisch". Nicht lachen. Der Kleine sieht zwar winzig und improvisiert aus, erfüllt aber stets seine Aufgaben :-D

Nur noch Frästiefe einstellen und es kann losgehen

  Hier dann das Ergebnis vom Fräsen:

Mal was am Rande...Meine "Staubabsaugung":

Natürlich musste ich auch wieder bei diesem Projekt "grobe" Schnitzer einbauen. Bevor ich den Falz für die Scharniere gefräst habe, dachte ich noch daran das der Falz nur 11mm haben wird, die Scharniere aber 12mm benötigen. Was macht also der versierte Holz-Handwerker? Genau, er stemmt den Rest weg. Soweit so Gut. Als ich dann den Deckel schön mit Hilfe der Scharniere am Kasten befestigt hatte und ihn zuklappen wollte, fiel mir meine Beobachtung von vor 10 Minuten wieder ein. Natürlich habe ich den Falz nicht erweitert, womit das Scharnier nicht genau saß und eine der Halterungsschrauben auch noch ausbrach.

Da es leider Sonntag-Abend gegen 22:15 Uhr und ich keine Ersatz-Platte da hatte, musste ich bis Montag-Morgen, nach meiner Nachtschicht, warten um mich in den Baumarkt meines Vertrauens zu begeben. Gesagt, Getan. Diesmal dachte ich sogar daran das Brett für den Deckel in einer stärkeren Dicke zu wählen. Irgendwie wollten die 16er Schrauben nicht im 12er Brett bleiben, sondern durchgucken :-D.

Auf jeden Fall ging der Rest dann wie von selbst......Fräsen - Lackieren - Schlafen gehen - Nach 10h Schlaf erneut lacken - Kurz vor meinem Aufbruch zum Dienst alles Zusammenbauen und einpacken.

Bau eines Kobel (Eichhörnchen-Nest)

Heute hab ich mich mal ein kleines Nebenprojekt gewagt. Da ich am Anfang des Jahres eine Lieferung an OSB-Platten und 2x2m  100er Holzbalken geschenkt bekommen haben, habe ich mich einverstanden erklärt einen Kobel für Eichhörnchen zu bauen. Die Bauanleitung fand ich im Internet unter http://www.eichhoernchen-schutz.de/kobelbau01.html.

Als erstes hab ich mir mal eine Zeichnung mit Hilfe von Google Sketchup8 erstellt.

Als nächstes bin ich dann heute mal in den Biber Baumarkt gefahren und hab mir die benötigten Holzteile, Schrauben und entsprechende Lasur beschafft. Hiermal eine Übersicht der einzelnen Bestandteile:

Dann ging es an den Zusammenbau: